終於到科隆了XD
早在10多年前跟團的德國之旅就已經造訪過這個城市，但是當初旅行社安排的行程算是匆匆而過，除了科隆大教堂以及巴士不能停城裡之外，我對這個城市可說是陌生得很。
但畢竟是個歷史悠久的大城市，一開始，我是規劃要在科隆住上4個晚上，但是這裡市中心的住宿費用真的太可怕了，只好改了兩晚住到亞琛去，也才會有前一天的馬斯垂克之旅。
真的不能小看一個發展歷史超過2000年、始終都維持一線水平的城市啊！
（P.S. 被嫌棄用太多表情符號啦[和實際年紀不符嗎XD]～所以⋯⋯努力減少囉～）
【來張科隆大教堂經典夜景角度。右手邊是霍亨索倫鐵橋，眼前就是萊茵河，大教堂左邊的另一座教堂是大聖馬丁教堂。看起來有點顆粒那是自然，因為我當時用的相機曝光超過2秒就要運算到當機了⋯⋯】
【不住在科隆，真的很難拍到的清晨景色。雖然說10月初的日出時間已經略晚，但這幾張照片仍然是在大約7點左右的時候拍的；起得太早，甚至都還不甚清醒，不過早上就算是先踩點，這才有了最前面那張的夜景。】
科隆名稱的來源，colonia，是取自這個城市在羅馬帝國時代的名字Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Colony of Claudius and Altar of the Agrippinians)。名字的由來是小阿格皮娜，羅馬皇帝克勞迪烏斯的老婆+尼祿的媽，使得這個城市成為羅馬帝國城市，還成為了羅馬下日耳曼行省的首府。這也是為什麼現在的科隆，在車站的旁邊、大教堂的後面，開了一間羅馬博物館的緣故⋯⋯。
科隆除了在政治上之外，在宗教上，這裡從羅馬時代就設有主教教座，到了中世紀甚至被提升為大主教。在神聖羅馬帝國時期，7位選帝侯中，3位大主教之一就有科隆大主教；而之後儘管羅馬公教的教區幾經整併，有些地區因此從大主教又再變成主教，但科隆始終都還是總教區，主教座堂就是那個鼎鼎有名的科隆大教堂。
【科隆大教堂，我隔了十多年再來，居然還是在施工XD 不過和始終沒完工的巴塞隆納聖家堂不同，陸陸續續也是蓋了幾百年的科隆大教堂在19世紀末期時就完工了。但經歷過一次世界大戰和二次世界大戰⋯⋯總之，好像很難看到它沒有在做局部維修的時候XD】
【科隆大教堂從開始興建到完工花了600多年（#沒錢也不能放棄 #總有一天會完工 #有夢最美）。我覺得這也是記錄了XD】
十多年前來科隆，畢竟是跟團，重點就只有大教堂XD
匆匆一個小半天+住一晚，我的印象只有爬塔爬到腿超酸（喂）
【這就是科隆大教堂的不對了（咦）遊客那麼多、也收了不少門票，怎麼不像慕尼黑聖母教堂一樣裝電梯呢⋯⋯】
十多年後再訪，這次是獨自一人的自助之旅，對於這個大名鼎鼎卻印象中除了教堂以外甚麼也沒有的城市，我事前在網路上找到了一些有趣的景點；有的最後去了，有的最終沒去成，但我覺得這個許多人都只匆匆一日往返的城市，有比想像中更複雜的面貌與韻味。
這天一大早，我是從亞琛出發的。一早天氣就一片淒風苦雨，我本來還擔心了一會兒，但是到了科隆卻發現只是微微陰天而已，還好。
一開始訂房我就有發現這個周末科隆房價特別驚人，當下找不到甚麼商展活動，所以我始終百思不得其解，直到當天到了市區，先去飯店寄放行李，一走出來，就發現原因了──原來是正在舉辦路跑活動啊！賽道經過大教堂前的道路，現場架起了臨時供遊客通行的天橋，我本來查找好的路線也因為封路而不得不臨時改道。
不過在行程開始之前，我先穿過人群，去了一趟相對冷清的遊客中心（也在大教堂前）。
科隆有出了一張科隆卡，一日價錢9歐，很多博物館門票都有折扣之外，還提供一日市內交通工具無限搭乘。我不確定自己是否有使用到回本（因為我那天其實就是隨便亂逛而已XD），但基本上來回搭個兩三次車，參觀兩三個景點應該絕對划算。
【熱鬧的路跑活動。就因為人都聚集在這裡了，所以外圍就顯得冷清許多。】
【好像總是在整修的科隆大教堂。因為是週日，早上教堂自然是在望彌撒；但也許是遊客實在太多了，所和其他教堂不太一樣的是科隆大教堂沒有不讓觀光客入內，但要保持安靜不可交談或製造噪音。】
我首先排的行程，是沒有很早開門的EL-DL檔案館。這間檔案館的現址，是當年納粹的祕密警察在科隆的據點，這棟建築物的地下室當時是作為牢獄使用，房舍後面的中庭在二戰後期甚至作為行刑場所使用。
科隆有超過2000年的歷史，即使到了近代，它大概在世界的舞台上都沒有缺席。
我沒有租導覽器（我忘了Q Q），但慶幸的是地下室是有英語解說板的。作為秘密警察拘禁所謂「犯人」的場所，監禁的環境簡直不能再更糟糕；小小的囚室頂多只有一兩坪大小，最多卻關押到二三十個人，簡直無法想像當時後的受害者是如何被堆疊的。
另外讓我感到比較訝異的，是這裡當時關押的犯人，竟然是烏克蘭或是東歐一帶，甚至是德國本地的「異議份子」。不過大概除了德國本地被關押的受害人可以說是不滿納粹作為「異議份子」，東歐和烏克蘭籍的受害者，很多都是因為納粹入侵之後，被強押來德國工作的勞工，可能因為某些言行被懷疑而因此被逮捕（但感覺很多根本就超級牽強附會）。這些被逮捕關押的受害者，男女都有，有些人在經過長時間(長達數月)的關押審訊之後，被判決到對岸Deutz的集中營區勞役（連自己本國人都送集中營，真是超可怕的），有些人，尤其是非德國籍的受害者，在戰爭後期甚至就直接被帶到中庭處決。
【二戰時間的科隆，尤其是與舊城區格萊茵河相對的Deutz，主要為納粹德國提供武器製造(這大概也是為何這裡被炸毀得這樣嚴重的原因？)大概也是因為是軍火生產的重要據點，這裡的祕密警察才會這麼活躍吧⋯⋯】
離開沉重的地下室，上到地面層，所有展示都是德文解說。我沒有租借導覽器，光憑手機的Google翻譯，頂多也只能選幾個看起來有興趣的議題稍微翻譯一下。
地上樓層主要都是在介紹納粹的崛起、發展和一些比如說是優生學之類的主張，還有一部份在介紹戰後科隆被炸毀的區域的歷史照片。
整體博物館的展出基調是相當沉重的，館內所有的展示物品和展示牌基本也就是黑白灰+少許血紅色，裡面提供了很多歷史資料，不過真的很可惜，都是德文原文；如果以後還有機會來訪，我應該會去租借導覽機吧。
【EL-DL檔案館。裡面展出的內容相當沈重，但我覺得這種展出有所必要性。這和我在以色列參觀過的猶太大屠殺紀念館那種感覺截然不同。猶太大屠殺紀念館的設計非常具有張力、非常煽情，因為跟團所以參觀的速度很快，但我還是全程都覺得養框酸澀、如鯁在喉；但參觀這間檔案館，我只覺得很沈重，然後會不尤自主地思考，高壓之下的人類究竟可以有多麻木，以及生死之前，還有多少勇氣可以堅持自我的信念。我沒有太多參觀這類博物館的經驗，但我自己覺得這間還蠻值得一看的。】
離開EL-DL檔案館，我首先要去覓食。這天不幸的是週日（德國週日因為法令限制的緣故，非常多商家根本就不開），城裡還剛好在舉辦大型活動，剩下的區域簡直就是空城。我一路從檔案館往大教堂和車站的方向走（至少是兩三站的地鐵），終於找到一間看起來窗明几淨的咖啡廳/簡餐店。
簡單的鹹派+沙拉，配上咖啡歐蕾，就是一份簡單的中餐菜單。價錢大概就是天龍國價，不至於無法接受；偶爾也是要稍稍休息、享受一下嘛。
比較有趣的是裡面的一位櫃台(還是廚師?)，他看見我手中的相機，就很堅持要我幫他拍一張（這也太有趣XD），於是我就拍了一張XD
【本來我以為這個比較特別，但沒想到我後來年初在突尼西亞又在商店裡遇到類似的情景，只能說，大家都好有趣(?)啊～】
【週日，德國商店幾乎都不開門的一天，儘管時間已經是中午還是人潮稀疏的商店街XD】
【幾天前，在關稅同盟煤礦工業建築群的親子活動攤位反覆看到的⋯⋯土撥鼠？老鼠？原來還有專賣店啊！真的是長知識了ಠ_ಠ】
【有趣的廚師（？）先生，和他的咖啡師同事。】
【半個鹹派+沙拉，印象中應該八九歐吧⋯⋯】
等我慢慢晃回大教堂前，路跑活動已經基本上結束了，但還有一些很嗨的表演在進行中。科隆大教堂後方就是科隆火車站，旁邊一整區都是博物館和演奏廳，整個廣闊的步行區甚至延伸到萊茵河畔（火車站就在河邊）
雖然十多年前造訪時就爬過大教堂的塔樓，但是這次來我還是再爬了一次。不同的是這次我還買了寶物間的聯票──我持科隆卡就只用付4歐了，算算大概就是爬塔送寶物間(?)
爬塔太過艱辛，剛吃飽，我決定還是先去逛逛寶物間。
科隆大教堂命運多舛，從13世紀中葉起建，斷斷續續蓋了超過六百年，一直到19世紀下半葉才完工，完工都沒100年就連遇上兩次世界大戰、整個幾乎打掉重來【但好險這次已經有了起重機】；基本上我來了兩次，兩次都有一部份在整修，而上網查了一下，果然這座教堂時而修修這塊時而修修那塊，看來，果然除了買張官方版的明信片，大概很難一睹它外觀完全沒有搭鷹架的風姿了。
【其實我也有先進去教堂，但科隆大教堂儀式不斷(週日尤其多)，雖然都不會制止遊客入內，但只要哪區有一事就封閉哪區，遇上大彌撒的時候甚至全區封閉，進去也只能保持靜默站在入口處聽宣道+聖歌演唱⋯⋯這導致我在科隆整整兩天，不同時間點進去大教堂好幾次，卻每次都沒有遇到沒有儀式的時候⋯⋯】
科隆大教堂的鎮館之寶，應該要算是東方三聖的聖龕（三王聖龕）。教堂內有一些說明，網路上也有不少資料可以查閱；基本上，這個三王聖龕的骸骨應該算是真貨──假使在這將近千年的保存過程沒有丟過還是被掉包之類的話XD
畢竟看完寶物間，真的會讓人很質疑科隆大教堂保管寶物的能力啊⋯⋯明明就是保存有重要聖物的大教堂，來朝聖的人絡繹不絕，但是捐贈的寶物幾乎都默默消失了【還是被偷偷變賣？】，整個寶物間就只剩下歷代大主教的禮服、法杖、佩劍和聖餐等等使用的儀式用品。
這裡面比較特別的就是佩劍。這些長劍都是裝飾性居多，但為什麼主教會有配劍呢？主要還是因為科隆大主教同時兼具神聖羅馬帝國選帝侯這樣一個特殊身分的緣故，才會除了大主教該有的法杖之外，還多了一個佩劍。
除了這些展示品，另外寶物間還展示了三王聖龕修復前的木製內棺。德國人還蠻誠實的，再丟臉的保管不力他們也就這樣平鋪直敘地寫出來，值得一看XD
【話說，寶物間是不允許拍照的，但在我參觀的同時，一對強國男女還是瘋狂拍照。拍照就算了，偏偏拍了一堆近代的俗氣聖杯【展出的原因，是因為上面寶石價值不斐XD，但整體造型非常俗氣，就是大顆各色寶石滿滿地覆蓋杯身】，就獨獨漏掉教堂方面特別指出的幾件年代最久遠的珍品XD】
要爬大教堂，得先找到入口。大概是為了避免人流，爬塔的入口在教堂另外一側的外頭（是的，不在教堂裡），是個往下的通道，跟廁所的方向完全一致。現場也有售票處，不參觀寶物間也是可以單買爬塔的費用；旁邊賣了不少周邊紀念品和明信片，其實頗精緻，但價錢也相對地「很精緻」。
也不知道是因為本趟旅程到這天已經接近尾聲，我的體力和腿力地在幾天的旅程中獲得了顯著的提升，還是純粹這個塔沒有那麼累（→這應該不可能，科隆大教堂的塔是出了名的高）⋯⋯總之，我感覺自己爬到塔頂時都還頗有餘力，只是最後那段鷹架登頂之路讓我感覺到頭皮發麻而已。
【話說，最後登頂的那段鷹架之路，其實是為了分流──因為最後這段的原裝樓梯有點窄。但不管標示做得再明顯，都還是會有人走錯；我上去的時候就和走錯方向的一位抱著女兒的爸狹路相逢。但他女兒都要哭了，我當然只能忍著「我也很害怕鏤空樓梯的心情」，讓路直到他們可以順利下去。話說小女孩應該是被鏤空的樓梯給嚇哭的，這個粗心的爸爸ಠ_ಠ 如果照大教堂的路線規劃，下來走的是原裝石板旋轉梯（不透明、看不見下方），應該就會好很多了。】
科隆大教堂頂端的防護措施非常完備，完備到我帶著相機照相，上面那顆廣角鏡頭大概無法有什麼作用，只要稍稍往廣角地教段調整，毫不易外的鐵絲網格線就會入鏡。
其實以我這趟旅程經歷過的教堂鐘塔/觀景臺來說，科隆大教堂這個的景觀和視野並不能說是最佳，但它就勝在地點地段；尤其是臨萊茵河這一側，可以清晰俯視底下的霍亨索倫鐵橋，以及對岸的Deutz車站。
【Deutz車站和科隆總火車站之間就只隔了一條萊茵河，距離近到火車連停兩站必須開得比其腳踏車還慢，完全不懂幹嘛做這樣的設計⋯⋯】
【在科隆住了兩晚，停留時間算算應該也有一天半（半天多去了波昂，最後一天一早就走了），多次進出大教堂，萬萬沒想到這就是我與三王聖龕最近的距離了⋯⋯殘念！】
【高聳的科隆大教堂塔樓，樓梯多到令人懷疑人生。就在以為應該已經到頂了吧？結果在眼前迎接人的卻是另一段鷹架樓梯⋯⋯桑心ಥ_ಥ】
【行程接近尾聲，腳力也有練起來一點，所以爬到塔頂也頂多是有點喘而已。上面的鐵網包圍非常誇張，所以只能想盡辦法透過網格往外拍了。超廣角鏡完全陣亡，結果我只能轉到接近標準焦段的區間拍照。這天天氣非常好，科隆市區的景色一覽無遺；但北威州真不愧是工業遍佈，不遠處冒著煙的，應該就是燃煤電廠或是工廠之類的吧⋯⋯】
從塔樓下來，我先去旅館正式Check-in。但此時不過下午兩三點，要想窩在房間裡也未免太早了。
本來想說去城郊的二戰堡壘看看，但因為查到這天並沒有導覽，去也只能看外觀，再加上科隆卡還大有作用呢！當下決定去萊茵河邊的巧克力博物館。巧克力博物館所在處有點像萊茵河畔的小沙洲/小島，狹長的島上還有許多博物館聚集，但我個人沒有很喜歡在旅途過程中排入太多博物館行程，一來是時間有限，二來是總是難免有遺珠之憾，未免心煩，乾脆眼不見為淨(?)算了。
巧克力博物館門票憑科隆卡也有減免，而且這個博物館真的很棒，進去之前就先給了幾塊巧克力，讓人邊走邊吃XD
一進去的樓層是在介紹巧克力的發展歷史，和一些可可豆貿易的狀況，用的詞彙都還算簡單，可以感覺它想塑造親子同樂的那種氛圍。上了二樓之後，迎面而來就是濃濃巧克力香──原來博物館內有一整套生產巧克力的機械生產流水線啊！除了每個步驟都有解說牌之外，順著流程走，到最後成品出口，就會看到孰悉的包裝──啊哈，原來門口發的巧克力，就是這套生產線的成品啊XD
更有趣的，應該是體驗生產線現做巧克力的口感的時候了。它在旁邊有個按鈕，按下去之後，機械手臂會在巧克力塊進入包裝機器前從裡面拿一塊給你XD 現場也就這個設施有在排隊而已啊XD
【之前去荷蘭，在贊丹風車村的贊丹博物館旁邊巧克力加工展示區也有展出一整套的巧克力生產機器，但那裡沒有免費吃一塊的活動，只有付費自製一塊屬於自己的板狀巧克力的活動。】
在一連串吃巧克力吃得超開心的參觀路線之後，順著參觀路線，會來到這層樓角落邊上的巧克力訂製區，這時我才驚覺──原來，這間是瑞士蓮（Lindt）開的巧克力博物館嗎？！！超低調的啊【好吧，也許是我眼睛大】
總之在博物館的二樓有巧克力訂製區，可以選擇自己喜歡的基底，再加上配料（居然有小熊軟糖，超獵奇的），只要等上45分鐘，就可以拿到專屬自己的板狀巧克力【但價錢真的不便宜&我真的不是在廣告⋯⋯】一來我對這種餡料特多的巧克力沒什麼愛好，二來這天我來得晚，其實距離閉館也沒多久時間，所以最後我就沒嘗試這個「有趣」的巧克力訂製服務了。
【巧克力博物館門口的科隆大教堂雙塔造型巧克力⋯⋯模型。】
【博物館二樓的巧克力生產線，和巧克力訂製區。話說我居然到都快要逛完了，才突然看見第三張照片裡的這個牌子，驚覺原來⋯⋯這是瑞士蓮的博物館嗎？！！ಠ_ಠ】
【非常好拍的一區XD 還原幾十年前的巧克力販賣點和攤車，整體做得還蠻精緻的，不少人都會在這裡拍照。不過大概是接近閉館時間，所以人潮不多，才能讓我抓住這一瞬間的空檔錒！】
離開巧克力博物館，既然不向來時那般趕時間，就沒有搭乘公車的必要。將近黃昏時分，萊茵河畔的人行步道上人流不少，於是我也跟著人群，沿河走回旅館。
萊茵河畔的散步道非常寬闊，比起彎彎繞繞的舊城區，這裡要通行無阻多了，走著走著還能直接接上著名的霍亨索倫鐵橋。
我今天訂的飯店也是，從市區裡走總是有點不好找，但從河邊來卻意外地方便；當時訂到這間也是有點小意外，因為它是間四星旅館；雖然有點陳舊，不過地點非常好(離車站拖行李步行大概5-10分鐘，離萊茵河畔散步道也只差幾步路)，原本價格也是星級旅館的價格。
科隆房價驚人，我原本已經絕望的打算訂到距離萊茵河畔大概要步行15-20分鐘遠的外圍青旅了，卻意外刷到這間降價促銷。四星旅館單人房當然比青旅共用衛浴單人房要貴，但貴不多，當下立刻訂下了這間。
單人房空間不大，進門一邊是床，床底有一張桌子，上頭有電視，另一邊就是衛浴間。房間剛好就是一扇窗戶寬，窗戶對著中庭；對面那一整排房子的一樓都是餐廳，有幾間算是小有名氣所以生意不錯，週末晚間偶爾還能聽見服務生到後面聊天休息，但總地來說，還算是清淨。
比較令我訝異的是房間居然有供暖，就在窗戶下沿，裝在牆角的暖氣不著痕跡地工作著。這應該算是本趟我唯一住到有暖氣的房間吧XD
另外就是因為離科隆大教堂不遠，所以早晨六點半，教堂開門做晨間彌撒的鐘聲在房間裡也能隱約聽見，也許就算是另外一個Bonus（？）了XD
【沿著萊茵河畔一路步行往北走。萊茵河畔的散步到相當寬敞，一路還會路過大聖馬丁教堂旁邊那4間色彩繽紛的魚市場房子（IG打卡熱門景點啊！），最後可以直接走上霍亨索倫鐵橋，一路走過萊茵河。】
【飯店正後方（但其實中間隔著寬廣的中庭）的餐廳。餐點賣像不怎樣，但味道還不錯。我就是不耐酒精，所以都只能喝這種兒童飲料——這次市蘋果汁。杯墊上會寫你點的是什麼，如果喝啤酒（科隆當地特色啤酒Kölsch），續杯的時候服務生會在杯墊上紀錄，方便計算＆結帳。】
【小小心得】
規劃行程的時候，往往會查到很多人說科隆不值得待很多天啦、這裡沒什麼好看的，然而實際來了之後，突然發現這個城市也許也不是很多人想像的那樣，並不是只有大教堂，或是霍亨索倫鐵橋上的愛情鎖而已。一個有著將近兩千年歷史的城市，儘管近代才剛遭到戰火摧毀，但歷史的氣息與歲月的痕跡，總是難以被抹滅的。如果可以，我下次應該還是會再排來這裡吧。
──但科隆的住宿真的有夠貴的（沉思）
我已經很努力搜尋這附近的住宿，甚至把腦筋動到鄰近的幾個城市，但房價真的就是偏高，更別說市區還要另外付一筆文化稅（嘆息）
許多人或許會選擇住在杜賽道夫，但我必須說，這兩個真的不再同一個交通協會範圍內，買票就是虧（？）更別說杜賽道夫車站的車班和站台，簡直是我本趟遇過最混亂的一個車站⋯⋯哎，這可都要納入仔細考慮的範圍啦。
【P.S.其實從科隆到阿姆斯特丹意外的很近，車程大約兩個半小時（距離法蘭克福也差不多是兩個半小時）。我這趟旅行最後也是從科隆搭乘快速城際列車（ICE）離開的；德鐵的中停（stop-over）最多可以設定到48小時，所以對於有跨國旅行、或是不同點進出規劃需求的，都可以納入旅行規劃考慮範圍。】
TBC.
早在10多年前跟團的德國之旅就已經造訪過這個城市，但是當初旅行社安排的行程算是匆匆而過，除了科隆大教堂以及巴士不能停城裡之外，我對這個城市可說是陌生得很。
但畢竟是個歷史悠久的大城市，一開始，我是規劃要在科隆住上4個晚上，但是這裡市中心的住宿費用真的太可怕了，只好改了兩晚住到亞琛去，也才會有前一天的馬斯垂克之旅。
真的不能小看一個發展歷史超過2000年、始終都維持一線水平的城市啊！
（P.S. 被嫌棄用太多表情符號啦[和實際年紀不符嗎XD]～所以⋯⋯努力減少囉～）
科隆名稱的來源，colonia，是取自這個城市在羅馬帝國時代的名字Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Colony of Claudius and Altar of the Agrippinians)。名字的由來是小阿格皮娜，羅馬皇帝克勞迪烏斯的老婆+尼祿的媽，使得這個城市成為羅馬帝國城市，還成為了羅馬下日耳曼行省的首府。這也是為什麼現在的科隆，在車站的旁邊、大教堂的後面，開了一間羅馬博物館的緣故⋯⋯。
科隆除了在政治上之外，在宗教上，這裡從羅馬時代就設有主教教座，到了中世紀甚至被提升為大主教。在神聖羅馬帝國時期，7位選帝侯中，3位大主教之一就有科隆大主教；而之後儘管羅馬公教的教區幾經整併，有些地區因此從大主教又再變成主教，但科隆始終都還是總教區，主教座堂就是那個鼎鼎有名的科隆大教堂。
【科隆大教堂，我隔了十多年再來，居然還是在施工XD 不過和始終沒完工的巴塞隆納聖家堂不同，陸陸續續也是蓋了幾百年的科隆大教堂在19世紀末期時就完工了。但經歷過一次世界大戰和二次世界大戰⋯⋯總之，好像很難看到它沒有在做局部維修的時候XD】
【科隆大教堂從開始興建到完工花了600多年（#沒錢也不能放棄 #總有一天會完工 #有夢最美）。我覺得這也是記錄了XD】
十多年前來科隆，畢竟是跟團，重點就只有大教堂XD
匆匆一個小半天+住一晚，我的印象只有爬塔爬到腿超酸（喂）
【這就是科隆大教堂的不對了（咦）遊客那麼多、也收了不少門票，怎麼不像慕尼黑聖母教堂一樣裝電梯呢⋯⋯】
十多年後再訪，這次是獨自一人的自助之旅，對於這個大名鼎鼎卻印象中除了教堂以外甚麼也沒有的城市，我事前在網路上找到了一些有趣的景點；有的最後去了，有的最終沒去成，但我覺得這個許多人都只匆匆一日往返的城市，有比想像中更複雜的面貌與韻味。
這天一大早，我是從亞琛出發的。一早天氣就一片淒風苦雨，我本來還擔心了一會兒，但是到了科隆卻發現只是微微陰天而已，還好。
一開始訂房我就有發現這個周末科隆房價特別驚人，當下找不到甚麼商展活動，所以我始終百思不得其解，直到當天到了市區，先去飯店寄放行李，一走出來，就發現原因了──原來是正在舉辦路跑活動啊！賽道經過大教堂前的道路，現場架起了臨時供遊客通行的天橋，我本來查找好的路線也因為封路而不得不臨時改道。
不過在行程開始之前，我先穿過人群，去了一趟相對冷清的遊客中心（也在大教堂前）。
科隆有出了一張科隆卡，一日價錢9歐，很多博物館門票都有折扣之外，還提供一日市內交通工具無限搭乘。我不確定自己是否有使用到回本（因為我那天其實就是隨便亂逛而已XD），但基本上來回搭個兩三次車，參觀兩三個景點應該絕對划算。
我首先排的行程，是沒有很早開門的EL-DL檔案館。這間檔案館的現址，是當年納粹的祕密警察在科隆的據點，這棟建築物的地下室當時是作為牢獄使用，房舍後面的中庭在二戰後期甚至作為行刑場所使用。
科隆有超過2000年的歷史，即使到了近代，它大概在世界的舞台上都沒有缺席。
我沒有租導覽器（我忘了Q Q），但慶幸的是地下室是有英語解說板的。作為秘密警察拘禁所謂「犯人」的場所，監禁的環境簡直不能再更糟糕；小小的囚室頂多只有一兩坪大小，最多卻關押到二三十個人，簡直無法想像當時後的受害者是如何被堆疊的。
另外讓我感到比較訝異的，是這裡當時關押的犯人，竟然是烏克蘭或是東歐一帶，甚至是德國本地的「異議份子」。不過大概除了德國本地被關押的受害人可以說是不滿納粹作為「異議份子」，東歐和烏克蘭籍的受害者，很多都是因為納粹入侵之後，被強押來德國工作的勞工，可能因為某些言行被懷疑而因此被逮捕（但感覺很多根本就超級牽強附會）。這些被逮捕關押的受害者，男女都有，有些人在經過長時間(長達數月)的關押審訊之後，被判決到對岸Deutz的集中營區勞役（連自己本國人都送集中營，真是超可怕的），有些人，尤其是非德國籍的受害者，在戰爭後期甚至就直接被帶到中庭處決。
【二戰時間的科隆，尤其是與舊城區格萊茵河相對的Deutz，主要為納粹德國提供武器製造(這大概也是為何這裡被炸毀得這樣嚴重的原因？)大概也是因為是軍火生產的重要據點，這裡的祕密警察才會這麼活躍吧⋯⋯】
離開沉重的地下室，上到地面層，所有展示都是德文解說。我沒有租借導覽器，光憑手機的Google翻譯，頂多也只能選幾個看起來有興趣的議題稍微翻譯一下。
地上樓層主要都是在介紹納粹的崛起、發展和一些比如說是優生學之類的主張，還有一部份在介紹戰後科隆被炸毀的區域的歷史照片。
整體博物館的展出基調是相當沉重的，館內所有的展示物品和展示牌基本也就是黑白灰+少許血紅色，裡面提供了很多歷史資料，不過真的很可惜，都是德文原文；如果以後還有機會來訪，我應該會去租借導覽機吧。
離開EL-DL檔案館，我首先要去覓食。這天不幸的是週日（德國週日因為法令限制的緣故，非常多商家根本就不開），城裡還剛好在舉辦大型活動，剩下的區域簡直就是空城。我一路從檔案館往大教堂和車站的方向走（至少是兩三站的地鐵），終於找到一間看起來窗明几淨的咖啡廳/簡餐店。
簡單的鹹派+沙拉，配上咖啡歐蕾，就是一份簡單的中餐菜單。價錢大概就是天龍國價，不至於無法接受；偶爾也是要稍稍休息、享受一下嘛。
比較有趣的是裡面的一位櫃台(還是廚師?)，他看見我手中的相機，就很堅持要我幫他拍一張（這也太有趣XD），於是我就拍了一張XD
【本來我以為這個比較特別，但沒想到我後來年初在突尼西亞又在商店裡遇到類似的情景，只能說，大家都好有趣(?)啊～】
等我慢慢晃回大教堂前，路跑活動已經基本上結束了，但還有一些很嗨的表演在進行中。科隆大教堂後方就是科隆火車站，旁邊一整區都是博物館和演奏廳，整個廣闊的步行區甚至延伸到萊茵河畔（火車站就在河邊）
雖然十多年前造訪時就爬過大教堂的塔樓，但是這次來我還是再爬了一次。不同的是這次我還買了寶物間的聯票──我持科隆卡就只用付4歐了，算算大概就是爬塔送寶物間(?)
爬塔太過艱辛，剛吃飽，我決定還是先去逛逛寶物間。
科隆大教堂命運多舛，從13世紀中葉起建，斷斷續續蓋了超過六百年，一直到19世紀下半葉才完工，完工都沒100年就連遇上兩次世界大戰、整個幾乎打掉重來【但好險這次已經有了起重機】；基本上我來了兩次，兩次都有一部份在整修，而上網查了一下，果然這座教堂時而修修這塊時而修修那塊，看來，果然除了買張官方版的明信片，大概很難一睹它外觀完全沒有搭鷹架的風姿了。
【其實我也有先進去教堂，但科隆大教堂儀式不斷(週日尤其多)，雖然都不會制止遊客入內，但只要哪區有一事就封閉哪區，遇上大彌撒的時候甚至全區封閉，進去也只能保持靜默站在入口處聽宣道+聖歌演唱⋯⋯這導致我在科隆整整兩天，不同時間點進去大教堂好幾次，卻每次都沒有遇到沒有儀式的時候⋯⋯】
科隆大教堂的鎮館之寶，應該要算是東方三聖的聖龕（三王聖龕）。教堂內有一些說明，網路上也有不少資料可以查閱；基本上，這個三王聖龕的骸骨應該算是真貨──假使在這將近千年的保存過程沒有丟過還是被掉包之類的話XD
畢竟看完寶物間，真的會讓人很質疑科隆大教堂保管寶物的能力啊⋯⋯明明就是保存有重要聖物的大教堂，來朝聖的人絡繹不絕，但是捐贈的寶物幾乎都默默消失了【還是被偷偷變賣？】，整個寶物間就只剩下歷代大主教的禮服、法杖、佩劍和聖餐等等使用的儀式用品。
這裡面比較特別的就是佩劍。這些長劍都是裝飾性居多，但為什麼主教會有配劍呢？主要還是因為科隆大主教同時兼具神聖羅馬帝國選帝侯這樣一個特殊身分的緣故，才會除了大主教該有的法杖之外，還多了一個佩劍。
除了這些展示品，另外寶物間還展示了三王聖龕修復前的木製內棺。德國人還蠻誠實的，再丟臉的保管不力他們也就這樣平鋪直敘地寫出來，值得一看XD
【話說，寶物間是不允許拍照的，但在我參觀的同時，一對強國男女還是瘋狂拍照。拍照就算了，偏偏拍了一堆近代的俗氣聖杯【展出的原因，是因為上面寶石價值不斐XD，但整體造型非常俗氣，就是大顆各色寶石滿滿地覆蓋杯身】，就獨獨漏掉教堂方面特別指出的幾件年代最久遠的珍品XD】
要爬大教堂，得先找到入口。大概是為了避免人流，爬塔的入口在教堂另外一側的外頭（是的，不在教堂裡），是個往下的通道，跟廁所的方向完全一致。現場也有售票處，不參觀寶物間也是可以單買爬塔的費用；旁邊賣了不少周邊紀念品和明信片，其實頗精緻，但價錢也相對地「很精緻」。
也不知道是因為本趟旅程到這天已經接近尾聲，我的體力和腿力地在幾天的旅程中獲得了顯著的提升，還是純粹這個塔沒有那麼累（→這應該不可能，科隆大教堂的塔是出了名的高）⋯⋯總之，我感覺自己爬到塔頂時都還頗有餘力，只是最後那段鷹架登頂之路讓我感覺到頭皮發麻而已。
【話說，最後登頂的那段鷹架之路，其實是為了分流──因為最後這段的原裝樓梯有點窄。但不管標示做得再明顯，都還是會有人走錯；我上去的時候就和走錯方向的一位抱著女兒的爸狹路相逢。但他女兒都要哭了，我當然只能忍著「我也很害怕鏤空樓梯的心情」，讓路直到他們可以順利下去。話說小女孩應該是被鏤空的樓梯給嚇哭的，這個粗心的爸爸ಠ_ಠ 如果照大教堂的路線規劃，下來走的是原裝石板旋轉梯（不透明、看不見下方），應該就會好很多了。】
科隆大教堂頂端的防護措施非常完備，完備到我帶著相機照相，上面那顆廣角鏡頭大概無法有什麼作用，只要稍稍往廣角地教段調整，毫不易外的鐵絲網格線就會入鏡。
其實以我這趟旅程經歷過的教堂鐘塔/觀景臺來說，科隆大教堂這個的景觀和視野並不能說是最佳，但它就勝在地點地段；尤其是臨萊茵河這一側，可以清晰俯視底下的霍亨索倫鐵橋，以及對岸的Deutz車站。
【Deutz車站和科隆總火車站之間就只隔了一條萊茵河，距離近到火車連停兩站必須開得比其腳踏車還慢，完全不懂幹嘛做這樣的設計⋯⋯】
從塔樓下來，我先去旅館正式Check-in。但此時不過下午兩三點，要想窩在房間裡也未免太早了。
本來想說去城郊的二戰堡壘看看，但因為查到這天並沒有導覽，去也只能看外觀，再加上科隆卡還大有作用呢！當下決定去萊茵河邊的巧克力博物館。巧克力博物館所在處有點像萊茵河畔的小沙洲/小島，狹長的島上還有許多博物館聚集，但我個人沒有很喜歡在旅途過程中排入太多博物館行程，一來是時間有限，二來是總是難免有遺珠之憾，未免心煩，乾脆眼不見為淨(?)算了。
巧克力博物館門票憑科隆卡也有減免，而且這個博物館真的很棒，進去之前就先給了幾塊巧克力，讓人邊走邊吃XD
一進去的樓層是在介紹巧克力的發展歷史，和一些可可豆貿易的狀況，用的詞彙都還算簡單，可以感覺它想塑造親子同樂的那種氛圍。上了二樓之後，迎面而來就是濃濃巧克力香──原來博物館內有一整套生產巧克力的機械生產流水線啊！除了每個步驟都有解說牌之外，順著流程走，到最後成品出口，就會看到孰悉的包裝──啊哈，原來門口發的巧克力，就是這套生產線的成品啊XD
更有趣的，應該是體驗生產線現做巧克力的口感的時候了。它在旁邊有個按鈕，按下去之後，機械手臂會在巧克力塊進入包裝機器前從裡面拿一塊給你XD 現場也就這個設施有在排隊而已啊XD
【之前去荷蘭，在贊丹風車村的贊丹博物館旁邊巧克力加工展示區也有展出一整套的巧克力生產機器，但那裡沒有免費吃一塊的活動，只有付費自製一塊屬於自己的板狀巧克力的活動。】
在一連串吃巧克力吃得超開心的參觀路線之後，順著參觀路線，會來到這層樓角落邊上的巧克力訂製區，這時我才驚覺──原來，這間是瑞士蓮（Lindt）開的巧克力博物館嗎？！！超低調的啊【好吧，也許是我眼睛大】
總之在博物館的二樓有巧克力訂製區，可以選擇自己喜歡的基底，再加上配料（居然有小熊軟糖，超獵奇的），只要等上45分鐘，就可以拿到專屬自己的板狀巧克力【但價錢真的不便宜&我真的不是在廣告⋯⋯】一來我對這種餡料特多的巧克力沒什麼愛好，二來這天我來得晚，其實距離閉館也沒多久時間，所以最後我就沒嘗試這個「有趣」的巧克力訂製服務了。
離開巧克力博物館，既然不向來時那般趕時間，就沒有搭乘公車的必要。將近黃昏時分，萊茵河畔的人行步道上人流不少，於是我也跟著人群，沿河走回旅館。
萊茵河畔的散步道非常寬闊，比起彎彎繞繞的舊城區，這裡要通行無阻多了，走著走著還能直接接上著名的霍亨索倫鐵橋。
我今天訂的飯店也是，從市區裡走總是有點不好找，但從河邊來卻意外地方便；當時訂到這間也是有點小意外，因為它是間四星旅館；雖然有點陳舊，不過地點非常好(離車站拖行李步行大概5-10分鐘，離萊茵河畔散步道也只差幾步路)，原本價格也是星級旅館的價格。
科隆房價驚人，我原本已經絕望的打算訂到距離萊茵河畔大概要步行15-20分鐘遠的外圍青旅了，卻意外刷到這間降價促銷。四星旅館單人房當然比青旅共用衛浴單人房要貴，但貴不多，當下立刻訂下了這間。
單人房空間不大，進門一邊是床，床底有一張桌子，上頭有電視，另一邊就是衛浴間。房間剛好就是一扇窗戶寬，窗戶對著中庭；對面那一整排房子的一樓都是餐廳，有幾間算是小有名氣所以生意不錯，週末晚間偶爾還能聽見服務生到後面聊天休息，但總地來說，還算是清淨。
比較令我訝異的是房間居然有供暖，就在窗戶下沿，裝在牆角的暖氣不著痕跡地工作著。這應該算是本趟我唯一住到有暖氣的房間吧XD
另外就是因為離科隆大教堂不遠，所以早晨六點半，教堂開門做晨間彌撒的鐘聲在房間裡也能隱約聽見，也許就算是另外一個Bonus（？）了XD
【小小心得】
規劃行程的時候，往往會查到很多人說科隆不值得待很多天啦、這裡沒什麼好看的，然而實際來了之後，突然發現這個城市也許也不是很多人想像的那樣，並不是只有大教堂，或是霍亨索倫鐵橋上的愛情鎖而已。一個有著將近兩千年歷史的城市，儘管近代才剛遭到戰火摧毀，但歷史的氣息與歲月的痕跡，總是難以被抹滅的。如果可以，我下次應該還是會再排來這裡吧。
──但科隆的住宿真的有夠貴的（沉思）
我已經很努力搜尋這附近的住宿，甚至把腦筋動到鄰近的幾個城市，但房價真的就是偏高，更別說市區還要另外付一筆文化稅（嘆息）
許多人或許會選擇住在杜賽道夫，但我必須說，這兩個真的不再同一個交通協會範圍內，買票就是虧（？）更別說杜賽道夫車站的車班和站台，簡直是我本趟遇過最混亂的一個車站⋯⋯哎，這可都要納入仔細考慮的範圍啦。
【P.S.其實從科隆到阿姆斯特丹意外的很近，車程大約兩個半小時（距離法蘭克福也差不多是兩個半小時）。我這趟旅行最後也是從科隆搭乘快速城際列車（ICE）離開的；德鐵的中停（stop-over）最多可以設定到48小時，所以對於有跨國旅行、或是不同點進出規劃需求的，都可以納入旅行規劃考慮範圍。】
TBC.
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